Citation :Inutile de te signaler que c'est un élevage lourd qui demande de la méthode et de la technicité

Citation :Mais si je les laisse dans mon bac il y a aucune chance que les oeuf eclosent et que les larves survivent

Citation :Stef ton lien ne fonctionne pas si qq'un pouvait essayer et me tenir au courant

Citation :1) Le bac d'élevage
  Caridina Japonica n'est pas une crevette d'eau douce comme les autres, car vivant proche des estuaires des fleuves, les larves naissent dans l'eau douce mais se laissent porter par le courant jusque dans les eaux saumâtres et s'y développent pendant plusieurs semaines avant de remonter vers les eaux douces du fleuve. Et c'est là que réside toute la difficulté pour l'aquariophile qui cherche à les reproduire en captivité : il faut reproduire les mêmes conditions que dans la nature, ce qui signifie saler l'eau puis la désaler en s'approchant le plus possible du cycle naturel. Il n'y a donc pas d'autre solution que d'élever les petites bêtes dans un bac séparé.

    Voici mon bac d'élevage :
    C'est une cuve de 20L remplie à mi hauteur (environ 10L d'eau), avec un filtre sous gravier et un sol constitué d'un mélange de sable de loire de moyenne granulométrie et de zéolithe pour une meilleure colonisation bactérienne. Le bac est recouvert d'une plaque de plexi afin de minimiser l'évaporation de l'eau, et la feuille de carton que vous pouvez voir au fond sert à créer une zone d'ombre qui permet de distinguer plus facilement les larves lorsqu'il y a eu ponte.
    La végétation est constituée de mousse de java et de Ceratophyllum Demersum, qui sont deux plantes résistant particulièrement bien à l'eau salée. La mousse de java semble être particulièrement apréciée aussi bien des crevettes adultes qui y trouvent de quoi se nourrir que des larves qui y trouvent refuge, tandis que le ceratophyllum est là surtout pour absorber les nitrates, auxquels les caridina japonica sont réputées être très sensibles.

  Fonctionnement du filtre :
    Plutot que d'utiliser un exhausteur traditionnel à bulleur pour le filtre sous gravier, j'ai préféré une petite pompe "Maxijet 250" moins bruyante qui donne en outre un meilleur débit de filtration et un léger brassage de l'eau. La pompe a un débit théorique de 375L/h, ce qui peut paraître affolant a priori pour un si petit volume, mais d'une part je n'ai pas pu trouver de pompe plus petite pouvant se monter sur un tuyau de filtre, et d'autre part une fois l'écoulement freiné par le gravier, et aussi par un bouchon de mousse que j'ai placé en sortie de rejet pour "casser" le jet, le débit est devenu acceptable. La filtration est ainsi efficace et sans danger pour les minuscules larves qui naitront par la suite, et ne risqueront pas de se faire aspirer par la filtration.
En outre, vous allez voir plus bas que cette pompe va me rendre un fier service qui fait d'elle un atout précieux, mais je n'en dis pas plus pour le moment... ;-) 



  Quelques remarques concernant l'eau :
    Si votre eau du robinet présente un taux de NO3 très bas, vous êtes très chanceux car vous allez pouvoir l'utiliser. En ce qui me concerne, mon eau est à 25mg/L et j'ai donc renoncé à m'en servir : j'utilise de l'eau de source premier prix à 2mg/L de NO3 que j'achète par packs de 6 pour moins d'1 euro : vu le faible volume du bac c'est loin d'être la ruine ! Il faut veiller à avoir un pack d'avance afin d'en changer régulièrement. Entre 25 et 50% par semaine, selon le taux de nitrates, semble être un bon chiffre.
    Ensuite, un petit plus que j'ajoute dans mon eau : un additif pour bac marin Red Sea "calcium +3". Ce produit contient non seulement du calcium, mais aussi de l'iode, du strontium et du molybdène, qui sont essentiels aux invertébrés marins qui doivent consituer leur exosquelette, et que l'on ne trouve pas dans l'eau de départ. Le sel pour aquarium que j'utilise contient évidemment tout celà, mais les larves restent dans l'eau douce pendant près d'une semaine, et muent dès les premiers jours ! Donc, j'ajoute 5 gouttes de ce produit pour 10L d'eau dans l'eau de départ (ainsi que dans l'eau de renouvellement) afin d'éviter toute carence pendant les phases en eau douce. En outre il me semble que celà profite aussi aux adultes car j'ai des mues fréquentes lorsque je mets les femelles dans le bac de repro, depuis que j'utilise ce "calcium +3".




    Autre remarque, concernant les prélèvements d'eau dans le bac :
    Pourquoi la pompe du filtre m'est si précieuse : vous aurez compris que siphonner le bac, une fois que les larves minuscules sont nées, est strictement hors de question sous peine de génocide, donc j'utilise le rejet de la pompe du filtre pour prélever l'eau, que ce soit pour les changements ou pour le mélange lors du salage.  J'y emboite un tuyau de 12-16mm, et je laisse couler la quantité à prélever sans craindre d'aspirer une seule crevette, chose qui serait impossible avec un exhausteur traditionnel ! (et en plus celà m'évite de boire la tasse en amorçant le siphon ! Pas besoin d'emboiter le tuyau sur la sortie de pompe, il suffit simplement de l'appuyer par dessus le bouchon en mousse, et l'effet siphon fait le reste du boulot ! Un peu d'air peut passer, mais c'est sans importance car aucun risque de désamorcer ce siphon là : c'est la pompe qui "pousse" l'eau dans la bouteille.





Les pensionnaires :
    Le bac de repro n'accueille que mes femelles fécondées et gravides, jusqu'à ce que la première d'entre elles ponde ses larves. Sur la photo ci-contre on peut voir l'une d'entre elles pleine d'oeufs : en règle générale j'attends le plus possible avant de retirer les femelles du bac principal afin de minimiser leur séjour dans le bac de repro, mais malgré tout la ponte peut parfois se faire attendre plus d'une semaine, même lorsqu'elles sont dans cet état où on les croirait pleine à craquer, et que l'on pourrait jurer la ponte imminente. Une fois la ponte passée et l'eau pleine de larves, je retire les deux femelles afin de limiter la prédation des petits par les adultes.


En attendant la ponte...
    Sur la photo ci contre vous pouvez admirer les oeufs d'une femelle dont la ponte est imminente : on distingue très nettement des petits points noirs, qui sont les yeux des futures zoés !
    Patience, il n'y a rien à faire à ce stade, à part les nourrir parcimonieusement : je sais que ma filtration est bonne donc je n'ai pas peur des nitrites, mais ce sont les nitrates qui m'inquiètent car j'essaie de les maintenir aussi bas que possible, chose peu facile avec un taux de départ de 25mg/L dans mon eau de conduite (c'est pourquoi j'utilise en plus de l'eau de source du commerce). Pour deux crevettes dans le bac, j'utilise donc une demi pastille JBL Novo fect par semaine, distribuée en 2 fois. (à distribuer équitablement à chaque distribution car les crevettes gardent jalousement leur butin une fois qu'elles sont dessus!) pas besoin de nourrir plus : ceci n'est qu'un appoint car les crevettes arrivent à se nourrir avec ce qu'elles trouvent dans les mousses de Java. Et d'ailleurs si votre bac d'élevage est abondamment fourni en mousse de Java et/ou en algue verte (ce qui n'est pas mon cas), vous pourrez même vous passez de nourrir d'après ce que j'ai pu lire là dessus.

Citation :2) Les zoés sont nées !
    Ca y est, ma patience est enfin récompensée : depuis des jours que je surveille mes crevettes, je me réveille ce matin en voyant flotter dans l'eau des centaines de minuscules points blancs (les pontes sont réputées se produire pendant la nuit, même si ce n'est pas toujours le cas). Lorqu'il y en a très peu il faut bien ouvrir l'oeil car ces larves (que l'on appelle des zoés), en plus d'être minuscules, sont quasi transparentes, et il est facile de les confondre avec des particules de poussière flottant dans l'eau. Mais quand on regarde de plus près on discerne la tête puis la queue transparente (Les larves flottent dans l'eau la tête en bas). On distingue bien mieux les zoés contre un fond sombre sous un éclairage perpendiculaire (J'utilise à cet effet une plaque de carton recouvrant tout l'arrière du bac) ou bien en contre-jour sur un fond uniformément clair.

    Enfin, ne vous inquiétez pas car malgré tout il est très facile de se rendre compte qu'une ponte a eu lieu, car quand il y en a plusieurs centaines dans 10L, on ne voit que ça : vous pouvez voir sur les photos suivantes, ce que donne une ponte de zoés productive :


 
    Remarques sur le déroulement de la ponte :
    La ponte a lieu en principe la nuit, et doit se dérouler en une seule fois et dure moins d'un heure : pendant quelques secondes la femelle déploie complètement ses membres natatoires et libère ainsi une poignée de larves. Elle les replie, attends quelques secondes, puis recommence, et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité des quelques 2000 larves soit libérée.
    Il peut y avoir des prémices de ponte, alors ne soyez pas pressés, et ne vous emballez pas dès les premières zoés qui flottent dans l'eau : la crevette préssent à l'avance le moment fatidique, et déjà quelques jours avant, elle fait de longues pauses, immobile, à brasser ses oeufs avec ses pattes. Ce comportement est annonciateur de l'imminence de la ponte. D'ailleurs ceci peut au passage libérer quelques zoés, mais ne vous y fiez pas : ce n'est pas la vraie ponte, il faut encore attendre (mais plus très longtemps à ce stade). Lorsque la vraie ponte aura eu lieu, vous vous en rendrez compte immédiatement : vous verrez la même chose que sur les photos ci-dessus ! Et là vous pourrez constater que la femelle en cause est bien vide.
    La ponte coïncide fréquemment avec une mue, en tout cas c'est systématiquement le cas chez moi, donc veillez à rechercher l'exuvie rejetée par la femelle le cas échéant, afin qu'elle ne pollue pas inutilement le petit bac. 




    J'ai capturé quelques petites zoés agées de quelques heures afin de tenter de les photographier sous un système de fortune : appareil numérique en mode macro, morceau de plastique transparent ou sont déposées à la pipette quelques gouttes d'eau contenant les larves, et éclairage par contre jour avec une lampe de poche et une feuille de papier blanc pour faire écran. Vous l'aurez compris, donc rien d'étonnant si le résultat ne fait pas très pro ! Mais vu la taille des petites bêtes à photographier, je ne suis pas sûr de pouvoir faire mieux sans matos dédié à la macro-photo...
    Voici en vrac les quelques photos potables que j'ai pu en tirer : le rapport de grossissement est d'environ 20 fois
 
 

    Bien, maintenant il s'agit de retirer sans plus tarder les femelles du bac de repro, afin d'éviter tout cannibalisme. Attention avec l'épuisette a ne pas attraper trop de zoés au passage ! (petite épuisette à grosses mailles recommandée)

  Une fois les femelles hors du bac, il ne me reste plus grand chose à faire, à part attendre (encore !) 5 à 6 jours en nourrissant les zoés un peu chaque jour. En effet, il est déconseillé de saler l'eau tout de suite sous peine de mortalité foudroyante (enfin il parait, je n'ai jamais essayé) donc il faut attendre le plus possible dans la limite de 5 à 6 jours (limite de viabilité des larves en eau douce). Pour la nourriture, au choix : du phytoplancton cultivé dans une bouteille d'eau d'aquarium verdissant au soleil, du liquizell (attention très polluant : ne mettre que quelques gouttes par jour), ou des paramécies (infusoires). Pour ma part j'essaie d'alterner entre les trois d'un jour à l'autre (une distribution par jour). Pour les infusoires et le phytoplancton, une pipette par distribution suffit.

Citation : 3) le salage
    Le salage se fait sur une semaine. Le but est d'atteindre une eau saumâtre avec - en principe - 50% d'eau de mer, soit une salinité d'environ 17g/L. Mais d'autres ayant échoué avec ce taux de salinité sont montés jusqu'à 30g/L (85% d'eau de mer!) et ont réussi ainsi. Je pense que je vais prochainement faire un essai en coupant la poire en deux et opter pour environ 65-70% d'eau de mer (qui est aussi le taux recommandé par un éleveur amateur japonais), soit 20 à 25g/L. Je ne manquerai pas de mettre en ligne les résultats.
    Il est à noter que je fais un ultime changement de 25% d'eau la veille du début du salage (donc le 5ème jour), car pendant le salage, combiner des ajouts de sel avec des changements d'eau partiels compliquerait trop les choses : mais pour compenser je fais un changement avant, puis un après, une fois que le taux de salinité final de 17g/L est atteint.

    Comme sel, j'utilise de la Mer Rouge en poudre : ce mélange spécial eau de mer 100% naturel coute un peu cher par rapport à d'autres sels pour aquarium, mais vue la faible quantité nécessaire je vais pouvoir élever de la crevette pendant plusieurs années avec mes 4kg achetés 10€. D'autres personnes vous diront que le sel de cuisine fonctionne aussi : je le déconseille car l'eau de mer n'est pas un vulgaire mélange d'eau et de sel, et les invertébré ont besoin de bien des choses contenues dans l'eau de mer et que vous n'aurez pas forcément dans votre eau.

    Avant toute autre chose, il faut calculer la quantité de sel à utiliser, dans mon cas, pour avoir un taux de salinité de 17g/L :
10 L x 17 g/L = 170 g
Je mesure cette quantité avec une balance electronique de cuisine, et je la divise ensuite en 7 parts égales, ce qui est plus précis que d'essayer de mesurer 7 petites parts totalisant 170g. Une fois ces parts mises de côté pour être utilisées au fur et à mesure, on peut commencer à saler avec la première dès le 6ème jour.
  Autre chose à faire 24h avant de commencer à saler : le sel pour bac marin doit être mélangé longtemps à l'avance (au moins 24h) donc il faut y penser avant le début du salage !

    Chaque jour je prélève 1,5 L d'eau dans le bac avec une bouteille de jus de fruit (en verre, à ouverture large) et le tuyau branché sur le rejet de pompe, et j'y introduis ensuite la dose de sel (tâche facilitée par l'ouverture large de la bouteille), puis je secoue énergiquement. Je laisse reposer 24h avant de réintroduire l'eau dans le bac via le goutte à goutte.

    J'utilise un goutte à goutte rudimentaire bricolé avec une bouteille d'eau minérale de 1,5L percée au fond avec un tuyau d'air qui va dans l'aquarium, et dont le débit est réglé... avec une pince à linge ! (j'ai bien dit rudimentaire!). Le goutte à goutte est réglé pour vider les 1,5L grosso modo en une vingtaine d'heures : sachant qu'il faut environ 15 gouttes pour faire 1ml, ceci me fait un débit d'environ une goutte toutes les 3 secondes.

Petit détail à surveiller pendant et après le salage : pendant toute la période en eau salée, et en l'absence d'osmolateur pour maintenir précisément le niveau d'eau, il sera impératif de surveiller le niveau d'eau et compenser l'évaporation très précisément avec de la Volvic ou de l'eau déminéralisée.
D'ailleurs afin de minimiser l'évaporation d'eau le bac est couvert en permanence par une plaque de plexiglas

Citation :4) Le développement des larves dans l'eau saumâtre
    Cette période peut avoir une durée très variable (30 à 40 jours, voire plus) selon les éleveurs dont j'ai lu les comptes-rendus. Sans doute celà dépend-il de la vitesse de croissance, et donc de la nourriture. Le fait est qu'on peut laisser les zoés largement plus d'un mois dans l'eau saumâtre, et que mon faible taux de survivants au désalage jusqu'à maintenant vient sans doute de ce que je les y laissais trop peu (4 semaines seulement). Il est manifeste qu'il vaut mieux se fier à la taille des zoés plutôt qu'à un calendrier, et attendre qu'elles mesurent entre 5mm et 1cm avant de désaler, ce qui dure largement plus d'un mois... D'ailleurs j'ai même l'impression (à confirmer) qu'on devrait les laisser dans l'eau saumâtre le plus longtemps possible, tant qu'elles le supportent (une éleveuse allemande rend compte d'un succès avec 12 semaines dans de l'eau à 30g/L !) Le facteur limitant devient alors votre patience, à entretenir un bac d'eau salé aussi longtemps !

    Pendant cette période rien de bien sorcier, il faut nourrir chaque jour et changer l'eau régulièrement (25 à 50% chaque semaine). Là, il faut préparer l'eau la veille car c'est avec de l'eau salée à 17g/L que l'on change l'eau. Mais avec un si petit volume, pas vraiment de problème. (on peut la préparer dans un vieux bidon de 5L d'eau déminéralisée)

    Le développement des zoés durant cette période se manifestera plus par des changements anatomiques. Mais comme elles ne grossissent pas tellement au début, bon courage pour constater quoi que ce soit à l'oeil nu ! Les zoés, qui jusqu'à maintenant flottaient dans l'eau, la tête en bas, au gré des courants, (malgré qu'elles aient minuscules pattes et qu'elles fassent des petits "bonds" dans l'eau) vont adopter les caractères morphologiques des adultes et donc développer, entre autres, leurs capacités à ramper et à nager.
    Elles devraient atteindre ce stade à la fin de la période de salinité, donc ne paniquez pas si vous ne les voyez plus flotter librement : elles ne sont pas mortes (bien qu'une certaine part de mortalité sera inévitable) mais tout simplement cachées dans la mousse de Java ou aggripées au décor. Vous pouvez vous amuser à les chercher dans le bac au bout d'un mois car elles seront alors assez facilement visibles !

Citation : 5) Le désalage
    Le désalage se fait sur au moins 10 jours voire plus : c'est plus long que le salage, car c'est un peu plus compliqué, et en outre il faut laisser les jeunes crevettes s'adapter le plus progressivement possible aux nouveaux paramètres de leur eau :

    Désaler l'eau est techniquement plus compliqué que saler, car on n'enlève pas chaque jour une quantité fixe de sel : en effet, lorsque l'on fait un changement d'eau chaque jour avec une quantité fixe d'eau douce, la part de sel que l'on retire devient chaque fois plus petite. Si on voulait retirer une quantité fixe de sel, il faudrait retirer de plus en plus d'eau, ce qui bien entendu n'est pas possible ici pour des raison d'équilibre de l'eau.
    Donc on désale l'eau sur une période plus longue, quitte à continuer indéfiniment jusqu'à ne plus avoir qu'une quantité infime de sel. Ajouter l'eau neuve d'un seul coup me semble un peu trop brusque, surtout lors des premiers jours où la portion de sel est encore conséquente, donc j'utilise pour ajouter l'eau neuve le même goutte à goutte que pour le salage, mais avec un débit plus important (1 goutte toutes les 2 secondes environ)

    Parenthèse pour les matheux : la concentration en sel lors du désalage est le terme général d'une suite géométrique de raison (1 - v/V), où v est le volume d'eau changé chaque jour, et V le volume total. Autrement dit, votre concentration en sel le nième jour de désalage est donnée par la formule : Cn = Co (1-v/V)^n, où Co est la concentration de départ, soit 17g/L.

    Sachez déjà qu'au bout de 10 jours de désalage avec 20% d'eau neuve, vous aurez divisé la concentration par 10 environ, soit environ 1,8g/L, ce qui est acceptable pour une eau douce. Rien ne vous empèche alors de continuer encore 5 à 10 jours de plus pour descendre en dessous de 0,5g/L, car de toute façon les crevettes sont encore trop petites à ce stade pour être mises dans un autre bac avec des poissons, qui sont toujours de grands amateurs d'artémias

Citation :alors vous en pensez quoi de ce petit site?